约旦和叙利亚圣地旅行记-总结心目中的10大景点(全篇完）

不正

原帖由 ongkh 于 10-1-2009 05:01 PM 发表
谢谢一路来的支持噢 ，你的西藏游记也写得很精彩啊！哈，不过阅揽我贴的人数好像很少咧 。

我用的相机是Olympus  SP560，一些背光或有问题的照片就用photoshop来加以纠正。

伊拉克我不敢去 ...

原来那个在伊拉克。 我的地理和记性很差。 没去过的地方不记得。通常都是要出门才来恶补。  那就留待下次再去。你在那儿工作，油水肯定比我们这边的多。呵呵。。 有机会的。

我的那些是潜水员的多。有时留言的那些不浮上水面，我也以为闹鬼。  也许你的地方不是大众化的地方，比较少人有冒险精神有兴趣啦。你要好好地写。我们在看的都很期待噢。  加油！

ongkh

原帖由 小天使_CC 于 11-1-2009 03:14 PM 发表


加油！加油！我来帮你打气了！

别气馁，或许是比较冷门的国家，大家还不太认识所以浏览人数没你预期的多。

正如歪歪所说的，你的帖真的是越写越好！

得空我会在游进来的

原帖由 不正 于 11-1-2009 04:22 PM 发表


原来那个在伊拉克。 我的地理和记性很差。 没去过的地方不记得。通常都是要出门才来恶补。  那就留待下次再去。你在那儿工作，油水肯定比我们这边的多。呵呵。。 有机会的。

我的那些是潜水员的多。有 ...

谢谢各路英雄的支持噢。

其实我贴上游记来的其中一个原因就是要大力推荐叙利亚。叙利亚的风景和古迹绝不输其它国家，可是来这里的游客却比较少，尤其是来自亚洲国家的游客。

最近的油水减少了很多咧，油价下跌得太厉害了，经济风暴又来了。未来的旅程还是个未知数，唉

[ 本帖最后由 ongkh 于 11-1-2009 10:09 PM 编辑 ]

ongkh

马里古城在1933年被一名贝都因人发现，之后当时统治叙利亚的法国人就开始在这里挖掘。最大的崭获是发现了2万5千块由阿卡德语(Akkadian language)书写的楔形文字泥板。泥板上揭露了马里王国的传统文化和当时这里居民的名字。

马里在公元前5000年就已经发现有人类的足迹，不过它在公元前3000年到公元前2000年才发展成为一个重要的城市。当时在这里居住的都是属于闪族(Semitic)的阿摩利人(Amorites)，阿摩利人在公元前2500年从阿拉伯半岛迁移过来，经过了400年的时间，他们击败了苏美尔人(Sumer)，来到美索不达米亚，在幼发拉底河岸定居下来，开始耕地农作，结束了游牧的生活，也创立了马里王国。

由于马里位于北叙利亚和美索不达米亚下游之间的战略性地点，当时苏美尔(Sumer)城邦需要的建筑材料如木桐和石头都得从叙利亚的北部经过马里运去苏美尔。马里也因此兴盛起来，进入了它的第一个黄金时期。

可是马里的周围是具有侵略野心的国家，在公元前2900年开始，马里就开始被邻国袭击，并在公元前2400年被毁，从一个重要城市衰落变成一个小村庄。考古学家们也还未找出将马里毁灭的元凶，一些说是来自阿卡德的萨尔贡王国(Sargon of Akkad) ，一些则说是埃卜拉人(Eblaite)，即当时马里在贸易上的主要劲敌。

不过后来在公元前1894年，阿摩利人的首领苏姆阿布姆（Sumuabum）在美索不达米亚的南部建立了巴比伦王国（Babylon），史称为古巴比伦(Old Babylon)，那里所有的居民都被称为巴比伦人，美索不达米亚就被称为巴比伦尼亚。居住在马里一样是阿摩利人的马里王国在那时候起再次兴盛起来，进入第二阶段的黄金时期。

在挖掘的工作里，考古学家在遗址上挖掘出了拥有275间房的宫殿。宫殿在当时别具豪华气派，宏伟壮观，并刻有马里国王基姆利里姆(Zimri-Lim)的名字。他的宫殿下面后来发现了另一座宫殿，宫殿的遗址上曾经经历了几个世纪。除了伟大的宫殿，在这时期也建造了图书馆，楔形文字泥板就是在图书馆里找到的。泥板记录的除了有人的名字外，还有马里和其它米美索不达米亚各城邦邻国的书信往来。其中，沙姆希阿达德（Shamshi-Adad)在公元前1800年之前和他两个儿子的通信，让我们知道了米美索不达米亚那时候的情况。其它的像政治，国事和经济等等也一一的记录在泥板上。法国的考古学家安德烈派洛特(Andre Parrot)对于这些楔形文字泥板也因此作出了这样的形容：“泥板将整个中东的史前历史重写，500个地方的名字足以画出一幅古代的地图出来。”由此可见，楔形文字泥板的发现对中东的历史有着举足轻重的角色。

基姆利里姆在位从公元前1782年到公元前1759年，那时候是马里王国最鼎盛的时期。当时在马里也建有不少的神殿，其中包括了从公元前2500年到公元前1800年供奉着的丰收女神伊士达(Ishtar) 。

[ 本帖最后由 ongkh 于 12-1-2009 03:08 AM 编辑 ]

ongkh

上图身穿羽毛裙和画有生动黑色眉毛，坐在椅子上的女子雕像就是在伊士达神殿里发现的，刻于公元前2600年到公元前2350年。



上图是在马里的Nini Zaza神殿里发现的Singer Urnanshe人雕刻。



一位叫Iku Shamagan的人物雕刻被发现在Nini Zaza神殿内。从表情和手势，他似乎是在向神祈祷着。

古巴比伦王颁布了汉摩拉比法典，
刻在黑色的玄武岩，距今已经3千700多年。

颁布汉摩拉比法典的正是汉摩拉比国王(Hammurabi)。汉摩拉比登上王位后，进行了一系列统一美索不达米亚两河流域的战争。在公元前1759年汉摩拉比一举拿下了马里，马里从此一蹶不振。



[ 本帖最后由 ongkh 于 12-1-2009 03:16 AM 编辑 ]

antifoo

进来坐下 , 留个脚印..

ongkh

原帖由 antifoo 于 12-1-2009 10:38 AM 发表
进来坐下 , 留个脚印..

欢迎欢迎，非常欢迎！

ongkh

上面这座雕像相信就是风雨之神巴尔(Baal) ，刻于公元前1400年到公元前1300年。



一座坐在王位上的金色雕像。



公元前9世纪发现的男子雕像，裙子上刻有两个铭文，一个是亚述人(Assyrian)的楔形文字，而另一个则是亚兰语(Aramaic)方言。亚兰人在公元前1500年左右就已经开始进入叙利亚，可是后来亚述人来到并征服了叙利亚。




[ 本帖最后由 ongkh 于 13-1-2009 03:29 AM 编辑 ]

ongkh

这里的展览室除了展出史前的文物外，当然也少不了回教的部份。回教时期的展览室内展出的有在Raqqa Room里阿拔斯时期(Abbasid)的古物，这些古物都是经过修复文物。其它回教部份的展览室包括了回教时期的钱币，玉器和武器，还有就是回教的木工作品(woodwork)等等。木工作品是13世纪时的作品，而一些家私则是从大马士革的古屋里找到的。



来到尾端是一间仿Azem宫殿的房间，叫Azem Palace Room。Azem Palace是当时鄂图曼帝国(Ottoman)在大马士革的总督府。真正的Azem宫殿是在大马士革古城内，由于昨天到古城时是晚上，所以没有参观。宫殿是建于1750年，当时的总督是As'ad Pasha al-Azem，所以宫殿就以Azem来命名。

博物馆里的工作人员看到我便开了门让我进去房间看看，其实这房间并没有开放，只是如果有游客而又有工作人员在那边，他才会开门让你进去。房间里面美仑美奂，是典型的鄂图曼建筑风格装饰。

鄂图曼风格的花雕图案较为细腻，看上图室内花窗的图案虽然错纵复杂，不过整体来讲却相当对称。原以为在土耳其才能看到鄂图曼时期的作品，没想到在大马士革也能看得到。房里的天花墙门都以木来建造，展现出的古老而不失典雅，朴素而不失高贵。

翻开历史，后来统治叙利亚的是鄂图曼帝国。

今天鄂图曼人走了，留下的是带不走的建筑风格。

在Azem宫殿房内，我问工作人员可以不可以让我拍照，结果他笑说可以，不过不可以让别人发现。




走完了北翼部分的展览室，在走去东翼的展览室时，那里有一个很典雅的中庭。



[ 本帖最后由 ongkh 于 13-1-2009 03:52 AM 编辑 ]

ongkh

经过了中庭，从大厅走廊直走，那里就是帕米拉展览室(Palmyra Room)。那里也是我期待看到的人物雕刻和雕像。帕米拉这个地方也是在我的行程表里面，它是来到叙利亚必去的地方。待会到了帕米拉才详细介绍。

过了帕米拉展览室是Dura Europas Room。Dura Europas是一座位于幼发拉底河西岸的城市，距离马里北部不远处。它建于公元前280年，即塞琉古帝国时期。在公元前128年，它被帕提亚人(Parthians)占领一直到165年当罗马人来了之后。不过在256年来自波斯的萨珊(Sassanians)控制了这里，之后它就逐渐走向衰落。这个厅内展示的就是从这个地方出土的文物，有当时人们的首饰和陶器等等。

从Dura Europas Room再往前有一个楼梯走下地下室，可是楼梯前放了个不准进入的告示牌。后来来了一团游客，告示牌才被移走。其实我也不了解究竟这地下室是不准进入，还是要工作人员陪伴才可进去。没想那么多，我随那团游客走进去。

地下室内漆黑一片，只有团队的导游有手电筒在隐隐约约的照着和讲解着室内的东西。由于导游说的是法语，所以我无法了解他在说什么，仅能翻查我手上的Lonely Planet。

其实这个地下室是一个墓室，是从帕米拉其中一座山谷墓地移植过来的，叫Hypogeum of Yarhai。或许是害怕灯光会将这些古物破坏，所以里面没有开灯。而我又没有带手电筒，所以在里面我什么也看不到。

后来在网上终于找到了这座墓室的真面目，也算是解了我的好奇心。


Source: http://www.pbase.com/bmcmorrow/image/79276869

叙利亚文物部将帕米拉的地下幕室完全移来大马士革这里。


[ 本帖最后由 ongkh 于 14-1-2009 03:46 AM 编辑 ]

ongkh

Source:http://www.pbase.com/bmcmorrow/image/79276870
Yarhai是当时的帕米拉人，Hypogeum of Yarhai就是Yarhai的石棺。如此豪华的地下墓室，这位帕米拉人必是非常富有。


Source: http://www.pbase.com/bmcmorrow/image/79276873


Source: http://www.pbase.com/bmcmorrow/image/79276872
这是石棺上的雕刻，中间的人物应该就是Yarhai本身吧？




[ 本帖最后由 ongkh 于 14-1-2009 03:59 AM 编辑 ]

ongkh

墙上还有其他Yarhai亲戚眷属的雕像。

Source: http://www.pbase.com/bmcmorrow/image/79276875

再直走就是尾端了，那里有一个厅院，厅院旁边是一间小屋室，小屋室里面满是彩色的壁画。这些壁画是在Dura Europas发现之后搬过来的，已经有1800多年的历史。壁画的场景是讲述旧约圣经里的故事，故事可追朔自公元前1000年左右，从大卫(David)称王到所罗门(Solomon)登顶的时候。此外还有摩西出埃及那一段脍致人口的故事。

其实走来这里也是跟随那班法国团，只是都不明白那导游在说什么。

游走在整座博物馆里，我看得最久的东西就是下图这座石棺，叫The Sarcophagus of Rastan。



Rastan石棺是整座博物馆里最华丽的一座石棺，石棺下面是一列精美的浮雕。



浮雕描述的是特洛伊战争，Trojan Battles。如果大家有看Brad Pit主演的The Troy的话，一定对特洛伊战争的由来有所了解，那就是为了争夺希腊绝色美女海伦(Helen)而打得死去活来的那一段故事。

浮雕里的战争场景，伴随着希腊神话故事，揭开了古时候战争的残酷。看看上面残忍的格斗，人性的丑恶，为的是一个倾城倾国的海伦？还是特洛伊？







[ 本帖最后由 ongkh 于 14-1-2009 05:08 PM 编辑 ]

ongkh

这次来到叙利亚的收获也总算不少，除了第一次看到了古代精美浮雕的石馆外，另一个令我注目许久的就是以上的马塞克图案。虽然对图案里的人物并不什么了解，不过看这由马塞克凑出来的人物，那么细腻，无不令人佩服。图案据说是和奥伦特斯河(Orontes)有关，而图中的人物就是被神化的奥伦特斯神。虽然一些马塞克已经脱落，不过奥伦特斯身旁5个在飞翔的可爱小天使依然清晰可见。

奥伦特斯马塞克图是放在黑色陶器室里(Basalt Statuary)，其它的陶器陶瓷之类的文物我都只以走马看花看过就走了。



博物馆外面是一个露天的雕刻花园(Sculpture Gargen)，看着这些千年的雕刻在日晒雨淋的环境下，觉得有点“可怜”。看来叙利亚对文物的保护工作还得多多加油。



雕刻花园里的一个人物雕像。



是罗马神话里的人物？？这个露天雕刻花园里的古物很多都没有注解说明，自己可以凭空想象。


[ 本帖最后由 ongkh 于 15-1-2009 05:22 PM 编辑 ]

ongkh

石狮。


叙利亚人像。


门铨、人头、牛头。


花豹追捕鹿的马塞克图案。

[ 本帖最后由 ongkh 于 16-1-2009 01:15 PM 编辑 ]

ongkh

走出博物馆时已经是11点了，在门外购买了一些名信片。



博物馆不远处有一间古老的清真寺，叫Takiyya as-Suleimaniyya，建于鄂图曼强盛时期的1554年。Suleimaniyya就是鄂图曼帝国当时的统治者，苏莱曼一世。那时的鄂图曼帝国占领了整个阿拉伯世界，包括了北非的利比亚(Libya)、突尼斯(Tunisia)和阿尔及利亚(Algeria)
，势力到达奥地利的维也纳(Vienna)。苏莱曼苏丹也因此被称为大帝，Suleiman the Magnificent。

这座清真寺的建筑师和土耳其的苏莱曼清真寺出自同一个人，那就是锡纳(Sina)建筑师。锡纳后来在伊斯坦堡(Istanbul)建造了宏伟的苏莱曼清真寺，并将圣索菲亚教堂(Aya Sofya)改为清真寺，因此被誉为伊斯兰世界最伟大的建筑师。Takiyya在鄂图曼语的意思是苏菲宿舍(Sufi Hostel)。苏菲是回教的一种神谜主义，也是一种当时流行于鄂图曼帝国的音乐文化。后来鼓吹这种音乐艺术的人兴盛，遂建起了学校宿舍。清真寺的设计富土耳其的回教建筑风格，即圆顶的两边各有一支笔直的宣礼塔；而墙上的黑白条纹则是马穆鲁克时期的代表作。

这座苏莱曼清真寺虽然比不上伊斯坦堡的那座宏伟，不过倒让我在还未前往土耳其之前，见识到了锡纳的这件小作品。

由于酒店房间得在12点check-out，而且还要去哈玛城(Hama)，所以并没有时间进去参观。



走回去酒店的途上看见一间叫Ugarit的戏院。上映的不知道是什么戏，好像是20多年前的卡通Heman吧？？呵呵。



大马士革街上的杂货。



摆在外面各种颜色的豆类。



匆匆收拾还好衣物后，终于赶得及check-out。也顺便拍了酒店附近的街景。

挂在建筑物上面的肖像就是当今的叙利亚总统阿塞德(Bashar al-Assad)。总统的肖像在叙利亚的任何角落都可以看得到。

从酒店走下来，叫了辆德士到Harasta Terminal。大马士革满街都是德士，所以在大马士革搭德士很方便。Harasta Terminal是前往北部的巴士总站，由于我的下一站，哈玛城是在北部，所以就必须到Harasta去。Harasta Terminal距离Al Merjeh不是很远，约4公里左右，德士价100SYP(RM7.30) 。








[ 本帖最后由 ongkh 于 16-1-2009 01:41 PM 编辑 ]

ongkh

在叙利亚买巴士票，外国人须要出示护照，而且还会在巴士票上填上名字。拿了车票一看，天啊，全部都是阿拉伯字，要在那一个月台上车才对呢？柜台人员只比了一个手势叫我到外面左手边的月台等。






问了在等车的乘客，一些叫我在这里等，一些叫我在那里等。要到1点了，那么多巴士在等着，有点着急到底我的是那一辆呢？后来我唯有拿着车票和车身上的阿拉伯字对照，看该是那一辆才对。



后来再问了一个在那里等车的人，他告诉我，我的巴士名叫Al Reyyan，就是上图这辆了。

巴士在1点15分左右开车，车上除了我之外，全部都是叙利亚人，所以觉得自己是异类，也不太好意思在车上拍照。再说车上也不乏裹头巾的妇女，入乡随俗，还是尊重人家好一点。

车驶出大门，外国人须要再次出示护照。其实觉得这样对外国人有点麻烦，不过后来想想，那是要确保大家的安全。

开车后不久，跟车员会派给每个乘客一粒朱古利糖果和一个朔料小杯子，然后倒水给乘客喝。之后每隔大约40分钟左右，跟车员会再次走过来倒水给每个人喝。

从大马士革到哈玛是一条笔直的双线大道，很像我们马来西亚的南北大道，不过这里没有收费站，路况方面，马来西亚的会好一点点。

一路上我都在闭目养神，以最好的状况来继续我的旅程。





[ 本帖最后由 ongkh 于 17-1-2009 03:17 AM 编辑 ]

ongkh

前往大马士革北部其实最重要的目的是要到一座被列为世界文化遗产的十字军城堡。原本计划在霍姆斯(Homs)落脚，因为从地图上看，霍姆斯离十字军城堡比较近。可是网上的旅游论坛却极力推荐哈玛城，所以就将落脚处改为哈玛。



巴士在4点左右抵达哈玛巴士总站，在巴士站里面最先看到的就是这座水车。哈玛以水车闻名，水车也成了哈玛的城市标志。马六甲的水车就是仿哈玛的水车。

从巴士站坐德士去市区，德士司机开口要100SYP(RM7.30)，我讨价说50SYP(RM3.60)，或许是乘客不多的关系，司机一口就答应了。其实从巴士站到市区并不是很远，只有2公里左右。



我预订的酒店就在这条叫Sharia Shoukri al-Quwatli的街上。Shoukri al-Quwatli是叙利亚的第一任总统。在这里有两间出名的廉价酒店，叫Riad Hotel和Cairo Hotel。下午的街上冷冷清清。


[ 本帖最后由 ongkh 于 17-1-2009 05:04 PM 编辑 ]

ongkh

我住在Riad Hotel的最顶楼，房间旁边是阳台，从阳台望去，有很不错的景色，两支典型的阿拉伯宣礼塔就矗立在屋子之间。哈玛是一座古老的城市，所以都没有高楼大厦，因此还保有一股古老的味道。



另一边密密麻麻相叠在一起的房子。

阳台里住了几个日本女背包客，今天的日本背包客走遍天下，那里都会看到日本人的足迹，希望马来西亚的足迹有一天也会踏遍全球。

其实中东这里最廉价的宿舍就是住阳台，酒店会提供垫褥和枕头，还有一间共用的厕所，其它的则自备。其实住阳台只试合在春天和秋天，要不然夏天会热死，冬天则会冷死。

放下了背包，休息一会儿就开始探索这座城市。



[ 本帖最后由 ongkh 于 18-1-2009 03:58 AM 编辑 ]

ongkh

从酒店出来，前面有一座钟楼。

或许很多人都不知道哈玛城在1982年曾经发生了一场大屠杀，那是穆斯林兄弟会(Brotherhood)对抗叙利亚政府巴斯党(Ba’ath Party)的暴力事件。激进的兄弟会于1980年1月控制了哈玛市，并宣告解放了哈玛。

兄弟会成立于埃及的1928年，是一个以回归可兰经和传统伊斯兰教法为原则，反西方思想和反世俗的回教组织。当时的叙利亚总统，即今天的总统  巴萨尔阿塞德的父亲哈菲兹阿塞德(Hafez Al-Asad)于2月2日派兵进行反击，并残酷的镇压了兄弟会的成员。据说这场镇压行动共有1万到2万5千人死亡，当时的哈玛市人口有3万5千人，超过一半的人死于这场暴力镇压中。

往事不堪回首，事隔20多年了，虽然今天的哈玛人或许已经忘却了那一件事情，可是那依然是哈玛人心中的一个痛。



钟楼和总统阿塞德的肖像。
下午的哈玛街道的确很冷清。



从钟楼徒步走去古城区，映入眼廉的就是著名的哈玛水车。水车叫Norias，是名幅其实的水车。

这里的水车历史可以追朔到5世纪，而今天上面矗立在奥伦特斯河旁边的水车是建于13世纪时阿尤布王朝时期的水车。



入夜时分是水车最美丽的时候。古城这里有两座互相对映的水车。水车周围是一座公园。哈玛的水车在1999年已经被提名为世界文化遗产，可是到今天还没有成功入遗，倒是马六甲却成功进入世界文化遗产明录。

很多人都说马六甲的水车是仿照丽江的水车，虽然还没有真正看过马六甲的水车，不过到网上查看了之后，我想马六甲水车仿的是叙利亚哈玛的水车，而不是丽江的水车。

从外观和设计来看，马六甲水车把哈玛13世纪阿尤布王朝的水车抄得一模一样。




[ 本帖最后由 ongkh 于 19-1-2009 03:59 AM 编辑 ]

ongkh

哈玛古城，很有古老的味道。

据说哈玛早在新石器时代(Neolithic)就已经发现有人的痕迹。后来的阿摩利人在这里建立了哈玛王国(Kingdom of Hamah)，并和当时犹大王国的大卫王(David)和所罗门王(Solomon) ，即在公元前1000年到公元前922年，有贸易上的往来。之后哈玛被亚述人占领。阿摩利人过后在公元前853年联合大马士革击退了亚述帝国沙尔马纳塞三世(Shalmenaser III) 的军队，可是后来却被萨尔贡二世(Sargon II)于公元前720年复仇成功，哈玛被毁，人民被放逐。

在塞琉古帝国的国王安条克四世(Antiochus IV Epiphanes) ，即在公元前175年到公元前165年统治时，这里才被重新建立起来。之后的罗马和拜占庭帝国都曾经统治过这里，一直到637年被阿拉伯人占领为止。




傍晚时分，游客和当地人开始涌入这里，外面琳琅满目的水果档和fruit shake最受人们的欢迎。






[ 本帖最后由 ongkh 于 19-1-2009 03:41 AM 编辑 ]

anfield

原帖由 ongkh 于 18-1-2009 04:55 PM 发表
很多人都说马六甲的水车是仿照丽江的水车，虽然还没有真正看过马六甲的水车，不过到网上查看了之后，我想马六甲水车仿的是叙利亚哈玛的水车，而不是丽江的水车。

从外观和设计来看，马六甲水车把哈玛13世纪阿尤布王朝的水车抄得一模一样。...

哈，我还是听你说了才知道！
因为马六甲的官方说法是仿照“丽江水车”，但我本身没看过真正的丽江水车，更是第一次听过“叙利亚哈玛水车”。。。所以我和每个人都一样，只好相信官方的说辞了！

你的水车拍得非常美丽！很有水准啊！