各国圣城大集合

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印度圣城瓦拉納西在印度，瓦拉納西猶如耶路撒冷一樣，是印度教徒的心中聖地，他們人生的四大樂趣——“住瓦拉納西、結交聖人、飲恒河水、敬濕婆神”有3個都要在瓦拉納西實現。中國唐朝高僧玄奘當年曆經千辛萬苦，最終要到的極樂西天指的就是瓦拉納西。

    聖城不守人間規矩

    記者對瓦拉納西的第一印象就是，聖城大概不重視人間的規矩。朝聖者走近這裡時，似乎逐漸喪失了記憶，不知道是該遵守人的規矩還是神的暗喻。好在朝聖者都有極強的承受力和適應力，他們在混亂不堪的街道上很快就掌握了八仙過海的本領，只是苦了記者這個無神論者。四週的垃圾腥臭撲鼻，街道兩旁的建築似乎要倒塌一樣，壓得人喘不過氣來。瓦拉納西如同一個巨大的蜂窩，被一隻看不見的手捅落到泥潭中，所有工蜂都因為蜂窩的突然挪位而變得沒有目的，顯得更加忙碌。

    瓦拉納西是恒河中游的古老聖城，其歷史可以追溯到6000年前。中國高僧玄奘到訪這裡時，看到這裡“天祠百餘所，外道萬餘人”。奇怪的是，有著如此悠久歷史的古城沒有保留下任何古跡，就連兩百年曆史以上的建築也蹤跡難覓。眼前的神廟都是用水泥和紅磚堆積起來的，頂多也就百八十年的歷史，所以美國作家馬克吐溫當年來這裡講學時，幽默地稱這座城市“比歷史古老，比傳統古老，甚至比傳説還要古老。它看起來比所有這一切加起來還要老上兩倍多”。

    自我清潔的恒河

    瓦拉納西的衰落源於宗教衝突和戰爭。西元11世紀時，莫臥兒王朝開國皇帝巴貝爾從中亞進入印度，大肆破壞了恒河流域的印度教神廟，極力推行伊斯蘭教。

    雖然後來的幾位穆斯林皇帝對不同宗教採取了寬容態度，但是莫臥兒王朝的最後一位皇帝奧朗澤布卻是一位極端的伊斯蘭教徒。他下令拆毀了大批印度神廟，並用其材料改建為清真寺。瓦拉納西的古老神廟從此就消失了，而印度教神話和恒河水依然把自己的精神輸送給了這座聖城，這座城市就像一個僵直的老者，被一股精氣神提著，兩眼放光。儘管衰朽不堪，卻一點頹然倒下的跡象也沒有。

    瓦拉納西位於印度北方邦境內，是印度最古老的城市，相傳是由印度教中主管生死的濕婆大神所建，信奉印度教的人們相信濕婆常在這裡的恒河邊上巡視，凡在這裡死亡並火化的，均可免受輪迴之苦，直接升入天堂，所以每天都有成千上萬的教徒從四面八方趕到瓦拉納西。只是眼前的場面讓記者覺得有點難受。道路兩旁的算命者時刻要盤查你的命運，你還不得不提防小偷和各種騙子。記者感覺自己更像一個地下工作者。好不容易掙脫了各種糾纏，恒河裏的場面也讓人不輕鬆。河裏不僅有祈禱的教徒，也有洗浴的水牛、祭祀的香火，河畔還有隆重的焚屍場。沒有被燒成灰的屍體被拋入河中，各種污物在河水中時隱時現。從常識上看，恒河很難説得上衛生，但這並不影響恒河在印度教徒心目中的地位，相反卻強化了他們的信仰。望著附近焚燒屍體的嫋嫋青煙，想到自己也會化成這種無形的東西，難免會對人生幻滅留下感嘆。這使得他們愈加虔誠起來，他們希望能洗凈宿世的罪業，讓自己的靈魂平安進入生命的輪迴。

    印度教徒相信恒河能夠自我清潔，認為世界上只有恒河水不會滋生出傳染病菌，所以他們放心地飲用這裡的恒河水，並且用容器把水帶回家裏，以便在一些隆重日子噴灑在自己身上。由於整個注意力都集中到了來世，以至於忽略了現世的周圍環境，瓦拉納西在記者看來頗有點像一件神聖，但不那麼華麗的破舊袈裟。

    誕生第一批佛教徒

    瓦拉納西的所有廟宇群都集中在恒河西側，東側則沒有任何建築。當太陽從地平線上升起時，整個河面一片橘黃，恒河日出也就成了這裡的一大景觀。站在河邊，闊大的恒河確實能給人思考的空間。玄奘讚嘆恒河“水色滄浪，波濤浩瀚”。一些嚴格苦修的聖徒在這裡冥想數月甚至數年，以期感悟到生命的真諦。記者接受的教育當然是世界上的真理只有一個，但是看著這些苦思冥想的人們，也不禁覺得，這種放棄物質慾望而追求精神生活的境界確實讓人有靈魂上的震動。當年釋迦牟尼不就是以這種方式苦思冥想的嗎？釋迦牟尼來到這裡時，河邊的沐浴景觀與現在應該沒有太大差別，他冥想出了一種新的思維方式，於是在瓦拉納西西郊的鹿野苑開始了法輪初轉。這條河流畢竟給他留下了太深的印象，所以他總是將解脫無明束縛的境界——涅?，比喻為渡河、行船或者抵達彼岸等。

    由於鹿野苑的緣故，瓦拉納西也是佛家弟子嚮往的聖地。實際上，佛教歷史上的第一批信眾也出現在瓦拉納西。佛陀在鹿野苑生活期間，一位厭倦了奢華生活的富家子弟耶舍（Yasa）來到了這裡，他向親朋好友推介佛陀的觀點，勸説他們歸依了佛門，於是人世間出現了第一批佛教信眾。雖然佛教受到了印度帝王如阿育王的扶持，但是始終沒有在印度民眾中紮下根。相反，3000多年來，印度教卻一直在恒河岸邊徘徊，仿佛一個憂鬱的思想者始終佇立在河畔，沒有任何衰老的跡象。

    《環球時報》

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全世界最大的印度廟Akshardham
我想說的是：這裡根本就是印度style的迪士尼嘛！

        咳咳，各位觀眾！本人現在正在印度。九月中，天氣非常舒適，有點熱但又不會太熱，晚上還有些許的涼風，再怎麼說都比我上次動輒40度C來的好吧！本來計畫好要去別的城市但便宜機票都賣光了（上網買印度國內線便宜機票請參考make my trip這個網站：Ｄ），這幾天只好都待在萬惡之城德里。

        我來過印度的朋友都很討厭德里，但條條大路通德里，他們大多是轉機或者是轉火車才不得不來到這裡，不做停留馬上就走。其實無論是新舊德里都有些還不錯的觀光景點，而且還有新穎舒適的捷運可以坐，自助起來很方便的，就趁這次好好把德里玩一遍吧！

        首先看了前輩姐姐（這樣好像把人家講的太老，但其實是個看起來比我還年輕的知性美女），亞若的文章介紹了這個全世界最大的印度廟（連結在此），文筆很好的她都已經介紹的如此詳盡，我還是很想再畫蛇添足一下，沒辦法本人就是廢話很多，如果想看廢話版的遊記的話，可以按一下閱讀更多。（拜託按一下啦！）

以下照片皆來自官網
        到Akshardham的方法很簡單，就是搭捷運藍線到同站名Akshardham下車，照著指標或者人潮走就可以了，其實下車就可以看到廟的主體啦！然後我又被捷運站的售票員騙錢了，第二次了，等到我集滿第三次，就，發文章告訴大家怎麼被騙的。

        發生這種事情也不減我的遊興，我實在越來越適合來印度玩了！

      Akshardham是目前公認印度最大的神廟，坐落在亞穆納河畔，佔地100公頃，花費20億印度盧比，由11,000個工匠和義工所建造，不用任何鋼鐵建材，這座廟純粹由拉賈斯坦粉紅砂岩和大理石建成，她精彩的融合了印度各宗派古老的建築特色，在每一個小細節中展現印度藝術的華麗與極致。


       讓人讚嘆的主殿長113米，寬96米，高29米，有9個讓人暈眩的圓頂和239根華麗的柱子，重頭戲是3米高的金色神象及2000多座其他印度神象。主殿下是148隻真實尺寸大象雕像支撐著，每頭象都擁有不同的神情和姿態。

       而這樣的建築奇蹟卻只花了5年建造而成。(大驚)（⊙ｏ⊙）

（以上轉引自亞若的部落格）

        進去這間廟是免費的，但是參觀裡面三個展館收費Rs170，觀看晚間七點開始的水舞Rs30，而且無論外國遊客或者是印度人，都是同樣的價錢，這點還蠻佛心的。要注意的是，所有的電子用品都不可攜入，只有錢包（連身上的肩包背包都不行喔！）、瓶裝水、護照等重要文件才能通過，所以一進去就可以看到指標寄放包包跟電子用品。因為知道這點，不想浪費時間排隊，於是本人我只帶了錢包、一張寫了重點的紙、飯店房卡、衛生紙就出門了！是稍嫌大膽了點，可以的話應該再帶個護照並且記下緊急聯絡人電話、飯店連絡電話，啊不然就是排隊寄物而已嘛！沒什麼！

        大概是因為平日的關係吧，遊客並沒有很多，好像有幸運之神眷顧我，每次要去大排長龍的地方旅行，都會遇到人少的日子（ex.梵蒂岡、安妮之家...等等），所以無論是寄放的櫃台跟買票的櫃台，都沒有人排隊。

        入園的檢查非常嚴格，除了要通過金屬探測門以外，女性檢查員會貼身檢查，真的超貼，全身上下非常仔細摸過一遍，口袋的東西通通要拿出來給他看，一個都不能少。

        如此嚴格的原因據說是這間廟的別間分店發生過爆炸案，其實我覺得這樣也蠻好的，整個園區都不能拍照，就省得我很多麻煩（無論是拍照、被要求拍照、被偷拍都是），園區內的限制很多，只能在特定的區域內用餐、水也不能帶入館內。隨時隨地都會有人整理環境、修剪花木，要不是身邊滿滿的印度人，否則真感受不到隨性的印度味。



        入園的時候遇到工作人員作了一個外國遊客調查，來這裡玩的外國人真的不多，這天入園人次我略估五千，那張調查表連一頁都寫不滿，頂多30個吧！我想既然他們砸下重本，應該也希望提高曝光率，讓更多外國人知道這個點吧！（德里機場廣告蠻大的！）

        說到那三個館，首先來到第一個館。可以看到又長又曲折的排隊路線，若是遇到人潮擁擠的時候，不知道要多久才可以進去。路線分成兩邊，一邊是印地語、一邊是英語。結果，英語這邊只有我一個人啊啊啊啊啊啊！莫名的孤單！等了10分鐘，都還是沒有任何一個人跟我一起參訪，天哪，送我一個同伴也好啊！終於輪到播放英語版本的時候，先進去一個展覽廳，裡面伸手不見五指的黑，然後又是我一個人，一度有點想跟一大群印度人一起聽印地，聽不懂也沒關係。

        砰！工作人員把門關起來了！我好怕說等下該不會是什麼4D冒險遊樂設施之類的吧！這時，背後出現一道白光，來了一名印度導遊跟一對英國父子，太開心了！於是我們四個人就一起默默的逛完了第一個館。這個館分成好幾個小廳（真的很多，六七個吧我有點忘了），有的是進去看影片、有的是看人偶說話演出劇情（人偶超逼真的，又開始慶幸自己不是一個人待在這裡面....），內容都是在講述這間廟所祭拜的聖人Swaminarayan所倡導的教義，就像在聽故事一樣不會無聊，冷氣很強，然後會發現人偶旁邊都會有人丟錢下去。

栩栩如生的人偶，眼睛還會眨喔！
      
        第二個館就是看影片的地方。有imax等級的巨大螢幕約三層樓高，但解析度還是沒有真正的imax好，有人說有3D，我是看不出來。全程播放印地語，外國遊客別忘了跟工作人員拿英語發音的耳機喔！帶起來還蠻舒服的！內容呢，就是這位聖人非常完整的故事，敘述他走遍印度的事蹟，拍的還不錯，看完內心有點小感動。

飾演聖人幼年時的小演員很可愛。
        最後一個館，就是乘坐木頭龍舟，觀看印度的歷史發展，如果我舉迪士尼「小小世界」當例子應該就容易懂了吧！一座廟可以做到這種地步，真的是不可思議呢！

宣揚印度文化不遺餘力。

        逛完這三個館，最快最快也要花費兩小時，不包含等待的時間。接著，就可以走到廟的正前方寄放鞋子，會給一個號碼牌。進廟參觀。

誇張華麗的圓頂。

無處不是雕刻的內部。

        真的是很誇張，完全可以了解耗費超過萬名工匠的意義何在了，其實眼花繚亂有點在看萬花筒的感覺，因為細節太多，牆上還有無數個仙女在跳舞，很難找出一個重點，我實在說不上來到底覺得好不好看，突然懷念起泰姬瑪哈陵的簡約之美。讓我比較有興趣的是聖人遺留下來的鞋子、領巾還有頭髮跟指甲！

        比起來，外圍那148隻大象雕刻我比較喜歡，花費了好一段時間看完所有的大象與故事。還蠻多會讓人會心一笑的，只是因為這個廟真的太大了，繞一圈看完脖子很酸。大概是因為這麼多大象要編故事很難，裡面居然出現了中國傳統故事「瞎子摸象」與「曹沖秤象」的故事，谷歌了一下發現瞎子摸象這的確是來自印度的寓言，而秤象這個，其實也是來自印度佛經的故事，因為當時中國境內根本沒有大象，穿鑿附會讓它變成曹沖的經歷了，啊真是學到一課了，因為中國古代佛教盛行的關係，中國文化受到印度影響比想像中的還要深遠。

每隻動作都不一樣的大象，細緻到身上的紋路都很清楚。

        佩服自己時間掌握的真好，可以買水舞的票進場囉！晚間七點準時開始，水池邊坐了滿滿的的人，隨著音樂、燈光變化，這水舞表演以Rs30的價錢來說，物超所值啦！而且印度人似乎看得非常高興，表演高潮處大家也會拍手給予讚美！

15min的水舞意猶未盡。

夜晚燈光照射下，我覺得比白天還美。

       既然來了就花錢拍照留個念吧！水舞表演結束之後，可以找到專業的攝影人員，花費Rs130就可以帶精美的照片回家，非常大張！不喜歡可以重拍，但我也只拍了一張而已。

        照片影印需要一點時間，這時走到出口有蓮花造型的橋，然後可以走到紀念品店跟小吃部。在這邊買吃的需要先點餐，拿了帳單之後到指定的櫃台領餐，其實還不錯吃而且很便宜！最後在紀念品店憑著收據就可以拿回照片，然後到出口領回包包，走回捷運站的路上，沿路都是攤販，很多都是賣螢光棒或玩具的（我不知道要買螢光棒做啥，又不是看演唱會）。這裡可是印度人全家出動的觀光景點，相較我形單影隻的外國客形成強烈的對比啊！

        我的結論是，這裡真的好像印度迪士尼啊！這座廟就像一個精美的城堡，裡面敘述的不是童話故事，而是聖人勸世的教義。我很認同他們所提倡的，從家庭觀、反戰、吃素，生活面無所不包，簡單易懂。小小世界、水舞、imax劇院，要不是看到信徒五體投地虔誠的模樣，我真的差點忘了這裡是間廟。很推薦第一次來印度，想要在德里留下好印象的人（不然真實的印度真的會讓人嚇一大跳）。但對我來說，太過現代、人工、精雕細著的一切，不是我想看到的印度，但也不會不喜歡這個地方，只是就....哎唷！我是不是很難搞啊？

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斯里兰卡圣城阿努拉德普勒    地球 Online 斯里蘭卡 - 殘破的聖城，阿努拉德普勒Anuradhapura

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一群僧人，正走過大佛塔前



　　「砍掉了啊，英國人竟然把Sri Maha Bodhi Tree砍掉了，不過，幸好從Bodhi Tree的根部旁又重新長出新枝。所以你們可以看到，左邊有金色支架的那一根樹枝，才是真正的神聖菩提樹。」我們的導遊，Upali Bandara語氣平靜的說著，他的表情並沒有太多的情緒。雙手合十，專注而虔誠的朝這棵兩千三百歲的神聖之樹恭敬膜拜。

　　神聖的斯里摩訶菩提樹，Sri Maha Bodhi Tree；神聖的天蠍座之城，Anuradhapura，他們正靜靜的佇立著。微風吹徐涼季的午後，陽光穿透枝葉擺動如黃金雨落，這一刻，似乎歐洲列強的殖民侵略、僧迦羅與泰米爾的千年烽火，都只是浮在空氣中的一片樹葉，終將躺在乾淨的沙地上。

　　這些殘破的、頹傾的所有基石所有遺跡，都和我們一樣成為旁觀者，三分眼看興起到盛極到崩毀成空，剎那直至大劫，這個世界所有的生生滅滅，就只是輕輕一片菩提樹的落葉。



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阿努拉德普勒最熱鬧的市區



　　初到阿努拉德普勒，不免有一些驚訝。老實說，比我想像中的還要落魄、貧瘠。這裡是斯國內戰的最前線，由此往北，就是泰米爾虎的勢力範圍。去年之前，這個地方總三不五時會發生巴士爆炸、民宅爆炸、學校爆炸之類的激烈事件。再加上這裡基礎建設並不完善，道路凹凸崎嶇，少有外國人在此地投資，甚至，連外國觀光客也不多見。最近一年，主戰派的新總統上台，以強勢手段對付泰米爾虎組織，到了今年幾乎將泰米爾虎逼到只剩下東北偏僻森林海岸。出發前1月25日，更是聽到斯國政府軍與泰米爾虎最後根據地決戰、而得到勝利的新聞。

　　也許斯國就要平靜了？沒有人知道，畢竟泰米爾虎也曾經瀕死而復生，如果斯國政府對泰米爾人的歧視與種種限制仍存在，激烈的民族主義自然會從其他地方再度萌生。

　　即使有些危險，聖城就是聖城，車廂裡滿滿的人潮到了阿努拉德普勒火車站，至少九成九的旅客都在這裡下車。今天是週末，來此朝聖的斯國人自是絡繹不絕，當然，我們也同樣是這魚貫川流的分子之一。

　　火車上坐在我對面的，是一個僧迦羅家庭，他們亦為佛教徒，且一樣要去阿努拉德普勒，一路上對我們熱情款待。到了阿努拉德普勒，他們親切的通知要下車了。揮別這個有趣的家庭，走出車廂，呼，這將是斯里蘭卡的第一站！

　　這一列火車成千上百人，只有我們是外國人，顯眼的不得了，一下車就立刻被當地計程車司機纏上。雖然說，後來他所提供的車資、旅程和導覽解說等等，的確比我們自己玩還要划算得多，可是啊，一直到了旅程結束，我還是無法習慣這樣一下車就被當地業者包圍、談價錢的旅遊方式。可是世界上我想去的地方可能都是如此，看來我還是得多多磨練。


　　找定旅館，吃完午餐後，就開始千年聖城的巡禮。
　　

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神聖菩提樹



　　阿努拉德普勒是一個與佛教緊密相連的一座城市，這個城市所有的歷史均與佛教有關。兩千三百年前，佛教從印度大陸飄楊至斯里蘭卡，從此在這個島國生根開展，至今仍枝繁葉茂而生生不息。佛教東傳第一個登陸地點即是阿努拉德普勒，這個地點也因此成為斯里蘭卡的第一個城市，佛教文明的源流之都。

　　阿努拉德普勒，在當地的語言的意義為「天歇座之城」，作為第一代的王都整整有一千五百年之久，因此整個城市遍佈著大大小小的古蹟，每一處古蹟都有悠久的歷史與說不盡的故事。但是其中最受矚目的，就是在城市中間的神聖菩提樹Sri Maha Bodhi Tree。

　　這棵普提樹，斯國人民相信這棵菩提樹為當年佛祖修行時，釋迦摩尼佛樹下靜坐的菩提樹分枝。佛教創立不久之後即傳入斯里蘭卡，因此這棵菩提樹幾乎與原本印度本土菩提迦耶那一棵同樣的古老。但是印度菩提迦耶那一棵菩提樹在1870年間枯死，今日菩提迦耶的菩提樹，反而是從斯里蘭卡分枝種回的。

　　話說我想來斯里蘭卡最原始的念頭，就是來自這一棵菩提樹。小時候看了一套漫畫，老實說那漫畫名字我忘記了，主題我還記得是世界七大秘寶的冒險故事。漫畫中其中一個秘寶，就是斯里蘭卡的神聖菩提樹。漫畫的幻想世界中，神聖菩提樹的樹根下方有一個巨大的洞穴，其中珍藏的秘寶就是全祖母綠的巨大菩提樹...當然這只是漫畫情節，但也觸發了我就對這個地球所有神祕文明的巨大嚮往，希望有朝一日也能夠去拜訪這七大秘寶的藏寶地點。十多年後，終於實現了第一步了！

　　當然，今日我也長大成人了，不只是兒時漫畫的幻想與天馬行空，更重要的是能夠感受佛教信仰的力量；與親炙偉大遺跡的那種真實感。

　　雖然印度為佛教的發源地，但今日印度信仰佛教的人口並不多，大家都知道今日的印度的主要信仰是印度教(Hinduism)。因此在印度本土，遺跡之外也許較難感受到虔誠佛教的力量。但在斯里蘭卡則不然，如神聖普提樹此處，人來人往但安安靜靜，正午的陽光火辣辣，參拜遺跡必須赤腳進入，但一穿過大門兩側的守護神之石，很明顯的就能感受到莊嚴的氛圍，周遭所有人的表情皆充滿真心真意的，走在此地，連腳步聲都有了靈性、甚至呼吸的空氣隱約有股神聖的力量。


守護神之石(Guard stone)

守護神之石(Guard stone)



　　今日外國遊客並不多，一整天下來，我們只在彌禮沙維帝佛塔有遇到歐洲臉，再來就沒了。導遊Upali Bandara賣力的講解著，其他當地人則不時往我們這邊好奇看來。幸好我們有找當地導遊，不然很多事情都無法知道。比如說許多中文的斯里蘭卡書籍或部落格，常常有提到這棵樹雖然歷史悠久，但整棵樹看起來並不大。然而這棵樹沒有很大的真正原因，是因為在英國殖民時期被英國人被砍掉了，但幸好英國人並沒有完全殺死祂，後來從樹根處又在重新冒出新枝，延續了千年的香火。

　　因此只有金色支架撐住的樹枝，才是真正兩千年歷史的神聖摩訶菩提樹，旁邊的其他樹枝則是後來種上去的。旅行之前最想要拿到的紀念品，就是撿到神聖菩提樹的落葉，因此可以看到只有樹底基壇左側的沙地上保持乾淨，因為那是最有可能撿到真正神聖菩提樹落葉的地方。

　　很幸運的，我們到了樹下，還是看到了兩片落葉，可是我們有三個人。正躊躇著該誰去撿，此時一陣微風吹來，空中又落下了一片樹葉到我的眼前......真是心誠則靈，我想我們橫越一整片南中國海外加半個印度洋，從另一個大陸邊陲的島嶼萬里迢迢飛越而來，我想是菩提樹與我們的結緣吧....


神聖摩訶菩提樹僅存的支幹

金色支架上僅存的真正神聖菩提樹



　　神聖菩提樹前方約兩百公尺，是斯里蘭卡最重要的佛塔：魯梵伐利佛塔(Ruwanveliseya, 又簡稱大佛塔)。這個佛塔高達一百五十公尺，建成之初為世界上最高的佛塔（現在最高佛塔在緬甸），導遊告訴我們，原來佛塔建造的形式，是模仿菩提葉的形狀。我們比對著手上的菩提樹葉，形狀還真的快要一樣了。

　　魯梵伐利佛塔不但是斯國最大的佛塔，也是最重要的佛塔。門口就可以聽到喇叭廣播著誦經聲，導遊告訴我們，這都是全國各地來的高僧，他們正為國家祈福，因為此地為國家的聖殿。

　　這個佛塔十分美麗，比例還有外型，有一種特別的諧和感，據說這種形式的佛塔建造技術，就是由斯國人發明的。幾白年前就要完成如此美麗的圓頂，還要有這麼龐大的高度與體積，的確是一件不容易的事情。大佛塔的四個角落，還另外立著四座小佛塔，繞行其中除了感受到信仰的偉大力量外，在這樣澄澈無比的藍天中，潔白的佛塔實在是美麗無比的畫面，那種感動，還是要親至此地才能夠體會的。

　　附帶一提，魯梵伐利佛塔頂端有一顆巨大的水晶，是緬甸人民的捐獻，如果陽光角度正好，遠遠的就能看到巨大的水晶在上面閃閃發光。這麼大的水晶已經很驚人了，但導遊說原本佛塔頂端置放的可是一顆超大紅寶石，後來因為崩坍被偷走，佛塔重建之後才改成這一棵水晶。阿努拉德普勒原本有三座超過一百公尺的大型佛塔，但只有魯梵伐利佛塔重建完整，另外兩座佛塔阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)與詰他瓦那佛塔(Jatawana)仍在重建當中。


大佛塔與四周的小佛塔

魯梵伐利佛塔大佛塔與四周的小佛塔



大佛塔的頂端是緬甸人民贈與的水晶

佛塔頂端的水晶



虔誠點燈的老婦人

大佛塔前虔誠點燈的老婦人



　　阿努拉德普勒廣大的古城區大多深藏在樹林裡，彎彎曲曲的小路在其中，實在搞不太清楚方向。我們是參加當地人所帶的導覽行程，用一個下午大概還足夠，不過到後來有點囫圇吞棗了，比如說到了寶石宮前，司機大哥都停車熄火了，我們竟然跟他說很累不太想下車，隨便拍拍了事。一直到事後，看了旅遊書才想起寶石宮有斯國最美麗的守護神之石，但是已經離開阿努拉德普勒，怎樣也來不及了....


彌禮沙維帝佛塔與五色旗

藍天下的彌禮沙維帝佛塔與五色旗


阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)

由UN維護、修繕中的阿布哈亞吉利亞佛塔(Abhayagiriya)


詰他瓦那佛塔(Jatawana)

三大佛塔之一的詰他瓦那佛塔(Jatawana)



　　事後想想，其實我們大概十點半就到阿努拉德普勒了，但是我們是先去旅館休息，拖到下午一點半才出發的。如果再來一次的話，我會一下火車、確定住宿點後就直接去阿努拉德普拉的古城區了。因為古城區實在是太大了，如果每個點都下去看的話，至少也要一整天的時間，像我們只有半天的話，很多地方就只能再車上拍個照....然後，就直接離開了....

　　雖然說阿努拉德普勒得最重點就是神聖菩提樹，但是此地可以逛的地方其實非常非常的多，不同時間也有不同的面貌，比如說大佛塔在晚上會打上白色燈光，回來後看到外國網有的照片，那真是超美的！如果可以，在這裡待上兩個晚上是比較恰當的。只是說此地的基礎建設不太好，旅館也soso，待起來不太舒服。也許等斯國和平之後，阿努拉德普勒能從戰爭的灰燼中浴火重生，如同重展新枝的菩提樹一般，回復千年古都聖城應有的丰采。


雙池



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著名的雙池

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斯里蘭卡 Kandy（康提）：佛牙寺及其他廟宇

據說佛陀圓寂後遺下的左邊犬齒（「佛牙」），於公元四世紀時由一位羯陵伽王國（Kalinga）的公主「走私」運往斯里蘭卡，此後成為斯里蘭卡王權的象徵，佛教徒心目中的聖物。
佛牙寺

「佛牙」現在落根於 Kandy 的佛牙寺（Sri Dalada Maligawa / Temple of the Sacred Tooth Relic）。寺廟始建於公元 1595 年，但歷年曾多次重修，尤其 1998 年受到泰米爾猛虎遊撃隊汽車炸彈襲擊嚴重受損後，現時經重修後的佛牙寺更像一間新寺而非古蹟。

我進入佛牙寺時正值「佛牙」開放給信眾朝拜的時間，我隨著人潮擠到主廟二樓供奉著「佛牙」的佛牙廳。信眾不會真正看見「佛牙」，因為它被收藏在六層的黃金佛塔之中，據說須共同由三位高僧分別持有的鎖匙才能打開。黃金佛塔被放在一個窗口之內，信眾和遊客只能遠觀不能走近。除了佛牙廳，主廟內還有其他房室，裡面供奉著佛像供信徒膜拜。

除了主廟，佛牙寺範圍內還有新廟（New Shrine Room）、謁見廳（Audience Hall）等建築物。

博物館

毗連佛牙寺但現已不屬於佛牙寺的還有幾間博物館，當中最具規模的是世界佛教博物館（World Buddhism Museum）。它介紹各樣佛教相關的資訊和展出世界各地的佛教珍寶，雖然要額外購票，但我覺得都值得一看。

比較特別的是小小的大象博物館（Tusker Raja Museum），它介紹不是名人而是「名象」 ─ 斯里蘭卡國寶級大象 "Raja"。"Raja" 生前服務人群五十載，曾負責運送「佛牙」巡遊，牠於 1998 年逝世時，斯里蘭卡甚至為牠全國哀悼。

另一間 Raja Wasala Museum 曾是國王的宮殿。Sri Dalada Museum 則展出佛牙寺本身相關的物品，博物館下面的柱上有精緻的石雕。

廟宇

位於佛牙寺正門對面的 Natha Devale 出現於14世紀，較佛牙寺更古老。據說每位新國王登基前，都必須到 Natha Devale 參拜。Natha Devale 坐落於一座石頭底座上，廟宇前方築有迴廊，範圍內還有一座佛陀聖殿、小型佛塔和兩棵菩提樹。毗鄰還有另兩間較小的廟宇 Pattinni Devale 和 Vishnu Devale。

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第一次麥加朝聖就上手
2015-09-24 by：徽徽
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每年，聖城麥加一到朝聖季，總會湧入超過上百萬名穆斯林，他們從各地不遠千里而來，為的就是完成身為穆斯林的使命，一生至少要來麥加朝聖一次。究竟，穆斯林來到麥加後做些什麼？朝聖之旅為什麼對他們來說這麼重要？就讓我們跟著穆斯林的腳步，一起來一趟朝聖之旅吧！
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路透社
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一名穆斯林在朝聖期間來到聖城麥加，他開心地在大清真寺自拍，留下這值得紀念的一刻。


一生要來一次
最近幾天，沙烏地阿拉伯的聖城麥加熱鬧滾滾，世界各地的穆斯林齊聚一堂，展開一趟朝聖之旅(Hajj)。對他們來說，一生一定得來麥加朝聖一次才算圓滿，而朝聖的日期也有嚴格規定。根據《維基百科》，每年伊斯蘭曆的 12月8日到12日是朝聖的日子，信徒們會湧入麥加。

洗滌罪惡後重生
麥加是伊斯蘭教的聖地，相傳先知穆罕默德就是誕生在麥加，並在麥加傳教，讓伊斯蘭信仰得以發揚光大。先知穆罕默德曾說：「那些未行可憎之事完成赴麥加朝聖者，將能如新生兒般免除所有的罪。」對於穆斯林而言，朝聖是一生中的重要大事，更是提升精神生活的方式，讓他們可以洗滌一切罪惡後重生。

跟著先知朝聖去
朝聖之旅的每個過程都有宗教意義，穆斯林會跟著先知伊布拉欣(Ibrahim)和伊斯梅爾(Ismail)父子的腳步，完成整趟朝聖之旅，而先知穆罕默德也曾跟著相同路線展現對真主阿拉的崇敬。


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#2

男性穆斯林在朝聖期間會換上純白色的戒衣，象徵在真主面前不論貧富貴賤一律平等。


換上戒衣人人平等
在離聖城麥加大約 10公里的時候，參加朝聖的民眾就得換下日常服裝，男性換上兩片白布組成的戒衣，一片懸掛在上身，另一片圍住下身，再搭配涼鞋。女性則是穿著不會蓋住臉和手的寬鬆長袍，不准化妝還有擦香水。信徒透過換裝象徵在真主阿拉的面前，人人平等。從這一刻開始，信徒得保持崇敬的朝聖之心，不可以剪指甲，也不可以剃毛，發生性行為也在禁止之列。


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#3

信徒們在朝聖之旅一開始會先逆時針繞著麥加大清真寺中央的天房繞七圈，在繞行天房期間不准吃東西，但可以喝水。大批人潮讓場面非常壯觀。  


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#4

信徒們每繞一圈都從親吻天房上的黑石開始起算，圖為一名信徒親吻黑石。


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Photo: Aiman titi
#5

信徒們走在連接薩法和麥爾臥兩個小山丘間的空調長廊上，他們得來回跑或走七趟，才算完成剎伊儀式。


開始前先來繞天房
緊接著，信徒們會來到麥加大清真寺的天房。

相傳天房由人類的始祖亞當所建，隨後由先知伊布拉欣和伊斯梅爾父子修建。根據伊斯蘭傳統，天房是天堂在地上的翻版，天房之上就是天使崇拜真主之處。

親不到就用指的
信徒們會繞著天房(Tawaf)逆時針走七圈，每一圈都得親吻或觸碰鑲在天房上的黑石，如果因為人太多碰不到黑石，用手指著黑石方向也可以。在繞行天房期間不准吃東西，但可以喝水。

山丘來回跑七趟
完成繞行天房儀式後，信徒們會來到靠近天房的伊布拉欣之地進行兩次禱告，同樣因為人潮洶湧的關係，可以改在大清真寺內禱告。隨後，信徒們得進行剎伊儀式(Sa'ay)，即在天房附近的薩法和麥爾臥兩個小山丘間，來回跑或走七趟。現在這段路程不像以前是露天，兩地已經有裝設空調的走廊相連，信徒可以穩穩地在兩地間移動。



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#6

從高空俯瞰米納，可以發現一排又一排整齊的白色帳篷，裡面住著來自世界各地的穆斯林，每年人數都超過百萬。


第一天 米納 禱告一整天
朝聖之旅的第一天從離麥加市中心東方五公里的小城米納開始。信徒們先來到這裡禱告一整天，準備第二天前往阿拉法特山。為了迎接成千上萬的信徒，米納到處都是井然有序的白色帳篷，讓信徒們可以好好休息。


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#7

信徒們互相攙扶著登上阿拉法特山，他們將在這裡度過第二天。

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#8

一名穆斯林信徒手上捧著《古蘭經》，虔誠地對著真主禱告。


第二天 阿拉法特山 站在真主的面前
信徒們會在中午前從米納到達阿拉法特山。他們會在阿拉法特山沉思和祈禱，懺悔自己過去犯下的罪，希望能獲得真主阿拉的寬恕。他們也會到附近聽伊斯蘭教士講道，據說伊斯蘭教士講道的地方，正是先知穆罕默德最後布道之處。教士們會從中午一直講道到夕陽西下，這是朝聖之旅中最重要的儀式之一，人稱「站在真主的面前」(wuquf)。如果信徒沒有在阿拉法特度過整個下午，朝聖之旅就不算有效。

睡前記得檢石頭
太陽下山後，信徒們會離開阿拉法特山來到穆茲達里法，他們會在這裡晚禱，撿拾第三天儀式中要用的石頭，緊接著他們會露天睡在穆茲達里法。


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#9

第三天的重頭戲是擲魔儀式，信徒們拿起小石頭往象徵惡魔的石柱砸。

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#10

在宰牲節當天，穆斯林信徒會宰殺牛羊等牲畜，獻給真主阿拉，展現自己的虔誠。

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#11

信徒們在宰殺完牲畜後，男性就可以開始刮鬍子還有理髮。


第三天  重回米納 拿石丟惡魔
這一天的行程非常充實，信徒們會拿昨天收集的石頭，重回米納參加擲魔儀式。他們會朝最大的一根柱子丟石頭，象徵趕走惡魔。

宰殺牲畜表忠心
投完石頭後，信徒們會殺牛羊等牲畜，用來紀念先知伊布拉欣對真主阿拉的忠心，而宰殺完的牲畜隨後會被分給窮人。這一天也是全球穆斯林的宰牲節(又稱忠孝節)。在用動物獻祭後，男信徒可以刮鬍子或理髮，女信徒則會修剪髮尾。

等不及向真主示愛
緊接著，信徒們重回位於麥加的大清真寺，開始第二次的繞行天房儀式，象徵等不及要回應真主的召喚，展現對真主的愛。晚上，信徒們又回到米納的帳篷區過夜。


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#12

大批信徒在朝聖期間除了用步行的方式，也常常仰賴交通工具的幫忙，往來於各個儀式地點。

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#13

信徒在離開麥加前會再來天房繞行告別，圖為一群信徒手碰天房祈福。


第四天  惡魔不要來
中午時，信徒在米納再次進行擲魔儀式，拿著七顆石頭對代表魔鬼的柱子投擲。

第五天  日落前到麥加
信徒第三次進行擲魔儀式，他們在日落前得離開米納前往麥加。

繞行天房說再見
在五天的朝聖之旅即將邁入尾聲，信徒要離開麥加前，他們會再次逆時針繞行天房七圈，表達告別之意。一生必定得來一次的朝聖之旅正式結束，信徒們帶著深受洗滌的心靈回到日常生活。

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黄帝陵黃帝陵，是中华民族始祖黄帝轩辕氏的陵墓，相傳黃帝得道升天，故此陵墓為衣冠塚。位于陕西省中部县城北；1961年，国务院公布为全国第一批全国重点文物保护单位，编为“古墓葬第一号”，号称“天下第一陵”。黄帝陵古称“桥陵”，为中国历代帝王和著名人士祭祀黄帝的场所。据记载，漢朝之前此處為祭祀軒轅黃帝的軒轅廟，漢武帝時改廟為陵，自唐大历五年（770年）建庙祀典以来，一直是历代王朝举行国家大祭的场所。陵区历经多次修復，最近的一次整修自1993年开始，为此成立了黄帝陵基金会以筹措资金，工程分二期实施，第一期工程2001年8月竣工，2004年开始每年对黄帝陵祭祀国家公祭。




黄帝陵景区面积333公顷，有古柏超过六万余株，千年以上古柏三万余株，为中国境内保存最完善的古柏群。陵墓区和轩辕庙两部分。


陵墓区：通往陵区的石道边树有“下马石”，上书“文武官员至此下马”；靠近陵区有“汉武仙台”，传说汉武帝北征匈奴归来时祭祀黄陵所筑；帝陵现高3.6米，周长48米，有砖墙围护。南面立明代“桥山龙驭”石碑一通。陵区东侧碑廊珍藏历代帝王御制祭文碑57通，陵区西侧立有香港回归纪念碑和澳门回归纪念碑；“人文初祖大殿”系供奉黄帝的正殿，“人文初祖”匾额为爱国将领程潜所题。内有墨玉刻制的黄帝浮雕像，设有神龛，神龛四周饰以青龙、白虎、朱雀和玄武四灵；纪念亭内陈列有中国近现代领袖人物孙中山、蒋介石、毛泽东、邓小平题词；墓前有祭祀亭，用于前来拜祭人祭祀之处，祭亭中立有石碑，上有“黄帝陵”三个字，原为蒋中正于抗日战争期间题写，1956年铲除，1963年修复时换为郭沫若题写。

轩辕庙由轩辕庙和祭祀大殿二部分，均为1993年以后新修缮的建筑，占地约8000平方米，整个建筑为全麻石结构，气势恢宏。

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山東曲阜孔廟

被歷代世人專稱為「至聖」和「萬世師表」的孔子生於春秋末期（公元前 551 年）的魯國，即今天山東曲阜。孔子毫無疑問是對中華文化影響至深的歷史人物，他創立的儒家思想支配著建立民國以前的中華文化，影響遍及中國以外的朝鮮半島、日本、越南等地區。

孔子生前雖有弟子三千，但死時（公元前 479 年）並非深受君主重用的顯赫大官，因此雖然孔子死後第二年已有後人在曲阜建起孔廟祭祀孔子，但初期只是規模細小的廟宇。直到西漢開始獨專儒學作為加強統治的手段之一後，歷代皇帝才陸續在各地修建孔廟。曲阜作為孔子的故鄉，曲阜孔廟又是歷朝皇帝祭孔的地方，擴建時就更加「毫不留手」了。

經過近二千年的擴建，曲阜孔廟在明代達至現今的規模。孔廟建築制式跟皇宮相若，前後九進院落，主要建築建在一條貫穿南北的中軸線上，氣勢雄偉，與北京故宮、承德避暑山莊並稱現存的中國三大古建築群。主體建築大成殿可媲美故宮太和殿，加上泰安岱廟的天祝殿合稱中國古代三大宮殿建築。

另一突顯曲阜孔廟皇家氣派的是廟內的皇帝御碑，多為金、元、清三代所立，其他歷代碑刻多達 2,200 多塊，規模只僅次於西安碑林，最早的立於唐高宗年代（公元 668 年）。